事实上，李宁遇到的问题不只是其一家公司的问题，甚至不仅仅是运动品牌们遇到的问题，几乎是整个传统服装品牌共同的痛点。在快时尚快速增长和电商飞速扩张的今天，大批发模式早已走到尽头，但是转型又谈何容易，几乎需要把原有的一切都推翻重新来过。
曾经，李宁一款产品的产销周期是15个月，在业界已是不错的速度，但是随着快时尚对市场的强势入侵，中国体育品牌被迫重新思考模式问题。即使最顶尖的设计师设计出的产品，要一年半才能摆上橱窗，如何还能抓住潮流和消费者最强烈的喜好。据了解，通常，从设计、成衣到摆在柜台上出售，国际品牌只需要120天。而快时尚品牌速度更为惊人，GAP为90天，H&M为21天，ZARA的橱窗每20天换一次新款。这种模式不仅可以降低成本，还可以避免大量地过季打折销售，赔钱赚吆喝，甚至对新款销售形成冲击，形成恶性循环。
现在，李宁已经能够做到部分产品从识别需求到摆上货架只需三四周，接下来会更大范围推开。
“比如，过去我们一个季度一次性发货给60个工厂工作就结束了，但是现在我们直接管到几千家店，一个月就发货两三次。这个变化对于管理的要求、物流的配合、体系的要求是天与地的差别。”金珍君说，“我们的原则一直都是不要在健康之前增长。变革计划的所有举措与持续投资将逐步体现在公司财务业绩上。” 上一页 [1] [2]
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